Couleurs Canadiennes

À l'ouest des Cantons, des bourgs comme Mystic, Sutton ou Knowlton doivent leur toponymie et leur ravissante architecture victorienne aux colons arrivés aux XVIIIe et XIXe siècles de Grande-Bretagne et des États-Unis. Dans ces villages de charme, de plus en plus de Montréalais ouvrent des adresses déco confortables comme le Pleasant Hôtel et Café et le Bistro Beaux Lieux.

L'histoire des cantons (1/4) : Les habitants des Cantons de l'Est eux-mêmes s'amusent de leur région que les étrangers n'arrivent ni à classer, ni à situer sur la carte du Québec : "On n'a pas de baleines, pas de réserves indiennes et on est moins connus que les Laurentides." Cela ne date pas d'hier : les premiers colons français l'ont zappée. Les Anglais en ont volontairement fait une zone tampon accolée au Vermont. Il a fallu l'Indépendance des États-Unis pour que les Loyalistes, colons américains restés fidèles à la Couronne britannique, rappliquent sur les bonnes terres de l'autre côté de la frontière. Suivis par des Anglais, des Irlandais et des Écossais venus directement du Vieux Continent. C'est à eux que les Cantons doivent leur toponymie et leur architecture so british. À 1 h 30 de Montréal, on découvre un mini-Vermont, authentique, ravissant et secret, mais où l'on parle français ! Car la région, anglophone à la fin du XIXe siècle, est aujourd'hui francophone à 95 %. "On a toujours fait plus d'enfants", sourit le cuisinier Christian Beaulieu.

L'histoire des cantons (2/4) : De fait, Sutton, son village, concentre le meilleur de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre : églises blanches, maisons en bois victoriennes et terrasses de café où il fait bon traîner des heures au moment de la flambée des couleurs. Un cocktail qui attire de plus en plus de jeunes Montréalais venus ouvrir ici un hôtel ou un bed & bistro à la campagne. Certains (Le Pleasant, La Maison de Ville) sont même des repaires déco où le choix des peintures et les recettes semblent tout droit sortis de Martha Stewart Living. Ils sont la partie visible d'une communauté discrète d'artistes et d'intellectuels, de journalistes et d'hommes d'affaires, qui vivent ici heureux et cachés.

L'histoire des cantons (3/4) : Nous avons suivi la Route des Vins, puis le Chemin des Cantons, fils rouges malins qui font des zigs et des zags de Mystic à Compton. À l'ouest, des routes bordées de poteaux télégraphiques en bois avalent des collines piquetées de granges rouges et de troupeaux de vaches, parmi lesquelles s'égare parfois un orignal. Des vignobles, des vergers de pommiers ont été conquis sur la forêt. Vaillantes petites parcelles, posées sur le 45e parallèle comme Bordeaux, mais où les vendanges se font en raquettes et motoneige par - 10 °C pour le cidre et le vin de glace ! Dans les villages, le "magasin général" se visite toujours comme un monument, historique à Stanbridge East, ou bien vivant, tartes maison et charme d'antan, à Mystic ou Frelighsburg. Dans la rue Victoria de Knowlton, qu'auraient aimée Edward Hopper ou Norman Rockwell, l'antique épicerie-quincaillerie a été sauvée par un ex-enfant qui venait y acheter ses bonbons !

L'histoire des cantons (4/4) : Vers l'est, les grands lacs aux noms qui chantent - Massawippi, Magog, Memphrémagog - enthousiasmaient déjà au XIXe siècle les riches familles du Sud des États-Unis venues fuir la chaleur estivale. Leurs maisons de vacances sont devenues des hôtels de charme comme le Manoir Hovey ou l'Auberge Ripplecove, bases nautiques chic pour faire du canoë, taquiner la truite ou, comme l'acteur Donald Sutherland qui a un chalet non loin, s'asseoir à la table de cuisiniers doués comme Roland Ménard ou Éric Garand, pour déguster un saumon fumé bio au sirop de bouleau ou une raviole de pleurotes boréales à tomber. Ces chefs se passionnent pour les richesses agricoles de leur région. Autour de Coaticook (pays de fermes laitières) et Compton (réputé pour ses vergers), on sait encore prendre le temps de bien manger et les marchés sont bien achalandés. Surtout en automne, quand les greniers se remplissent avant l'hiver. Dans le ciel, les bernaches descendent vers le sud. L'air fraîchit vite, même si la neige ne sera vraiment là qu'en décembre. On pourra bientôt skier autour des monts Sutton et Orford, patiner et pêcher sur les lacs gelés, se balader en motoneige (inventée dans les Cantons par Joseph-Armand Bombardier) ou barboter dans les eaux tièdes du Spa Eastman en regardant la neige tomber... Passé un certain degré de familiarité, la météo finit par ne plus compter.

Sur le lac Massawippi, des établissements tels que Manoir Hovey et Auberge Ripplecove évoquent le temps où les riches familles du Sud des États- Unis venaient en villégiature.

Murs de briques, parquet blond, chaises shaker et toiles cirées fleuries : un magasin général vieux de deux siècles, célèbre pour ses tartes au sirop d'érable (et à la noix de pécan).

Les Sucreries de l'Érable, 16, rue Principale, à Frelighsburg, lessucreriesdelerable.com, tél. 450 295 2386.

Le craquant Magasin général Hodge sur la rivière aux Brochets appartient au Musée Missisquoi : museemissisquoi.ca

Magasin général Hodg, 2, rue River, à Stanbridge East, tél. 450 248 3153

Du bois vieilli, du mobilier d'antan, des devantures d'époque.... Atoûts charmes indéniables du lieu...

Plus cosy, plus design, on se laisserait bien tenter par le mobilier capitonné de cette chambre.

Dans un chaleureux décor signé Fred Nony, le restaurateur montréalais Christian Beaulieu sert de l'omble de l'Arctique poêlé aux chanterelles (32,95 $) ou un carré d'agneau du Québec en croûte de masala (35,95 $).

Bistro Beaux Lieux, 19, rue Principale Nord, à Sutton, tél. 450 538 1444, bistrobeauxlieux.com. Fermé lundi soir.

Après avoir dégusté un bon petit plat, rien de mieux que d'apprécier un bon café ou chocolat bien au chaud, en se laissant aller à contempler la nature.

Bistro Beaux Lieux, 19, rue Principale Nord, à Sutton, tél. 450 538 1444, bistrobeauxlieux.com. Fermé lundi soir.

Henry Atkinson, un industriel d'Atlanta, fit bâtir à North Hatley en 1898 sa résidence d'été inspirée de la demeure de George Washington himself. Avec sa véranda noyée sous une cascade d'aristoloche, son jardin fleuri, son ponton pour les canoës, le Manoir Hovey est devenu un Relais & Châteaux extraordinaire à la pointe du lac Massawippi. Les 37 chambres vont du nid cosy à des suites contemporaines avec grandes salles de bains de marbre, terrasse avec vue sur lac et jardin (dès 85 $ par personne par jour). Dîner à la table du chef Roland Ménard est un bonheur (68 $, inclus pour les clients de l'hôtel). Une adresse pour happy few, décidément très happy et privilégiés d'être ici.

Manoir Hovey, 575, chemin Hovey, à North Hatley, tél. 819 842 2421, manoirhovey.com

Même lac, même famille Stafford, l'auberge Ripplecove et le manoir Hovey vous invitent à pédaler ou pagayer d'une extrémité à l'autre du lac Massawippi. Moins magique que le Manoir Hovey, l'auberge promet de belles robinsonnades avec son cottage en bois rond de 1880 et la connaissance approfondie qu'a Jeffrey Stafford de ce lac qu'il pratique depuis l'enfance. L'hiver, on pêche aussi sur le lac gelé. Optez alors pour les chambres Deluxe contemporaines, avec vue sur le lac et cheminée !

Auberge Ripplecove, 700, chemin Ripplecove, à Ayer's Cliff, tél. 819 838 4296, ripplecove.com

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