Christian Lacroix et L'orient des femmes : les photos

L'Orient des femmes", jusqu'au 15 mai 2011. Musée du Quai Branly, 37, quai Branly, 75007. Tél. 01 56 61 70 00. www.quaibranly.fr A lire : "L'Orient des femmes vu par Christian Lacroix", coédition Quai Branly / Actes Sud.

En photo : Symétrie d'une robe de femme palestinienne, vers 1915.

L'exposition vue par Côté Sud : Une façon d'être... Un hymne à celles qui, au fil des siècles, ont cherché à créer des modes pour s'embellir ou simplement exister, au sein d'une société qui les a longtemps marginalisées. Artisanes magnifiques et anonymes, elles ont, de leurs mains nues, façonné des étoffes, tissé, entrelacé la soie ou le coton, accumulé des trésors à force de patience et d'ingéniosité, comme pour murmurer leur histoire. Si le Proche-Orient fut longtemps un carrefour politique, économique et culturel entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, il reste aujourd'hui le berceau de riches civilisations, souvent méconnues.

Dessin préparatoire pour la scénographie et affiche de l'exposition réalisés par Christian Lacroix.

L'exposition vue par Côté Sud (suite) : Dès le début du xixe siècle, les premiers contacts avec l'Occident vont peu à peu entraîner leur disparition et, avec elle, l'abandon progressif des traditions d'usage dont fait partie le costume. Loin des projecteurs, Christian Lacroix, le couturier passé maître dans l'art de théâtraliser le quotidien et régulièrement sollicité pour planter le décor de grandes expositions (Histoires de Mode, au musée des Arts décoratifs à Paris en 2007 et 2008 ou Invasion/In-Vision, au musée Réattu sur les rives du Rhône, en 2008) a d'abord rencontré Hana Chidiac, responsable des collections d'Afrique du Nord et du Proche-Orient au musée du Quai Branly. En symbiose, le regard artistique a croisé le regard scientifique. Il a assuré la sélection des pièces dont elle a su enrichir le musée. Elle a partagé son intime connaissance des textiles de l'époque. Pour que le visiteur émerveillé réalise qu'au pays des villageoises et Bédouines de Syrie, Jordanie, Palestine et Sinaï, "il n'y a pas que du noir et des tchadors, mais un goût réel pour la couleur, la parure, la coquetterie", souligne Stéphane Martin, président du musée. "Dans cette mosaïque chatoyante de terres et de peuples, règnent aussi gaieté, diversité, élégance, sensualité.

Fantaisie d'une parure de visage de la péninsule du Sinaï, xxe siècle.

L'exposition vue par Côté Sud (suite) : Christian Lacroix a su laisser la part belle à l'imaginaire, provoquer d'emblée l'envoûtement et exalter la femme en délivrant un message de liberté. Du noir qui ouvre l'exposition, on s'achemine vers le blanc. L'Orient montre ici un nouveau visage, celui de ces femmes qui s'émancipent à force de lumière et qui, depuis des millénaires, se parent pour affirmer leur statut et leur droit à la création." Coupes franches, formes amples et géométriques, manches taillées comme des ailes d'oiseau, broderies à profusion et milliers de points comme autant de symboles dont certains remontent à une très haute Antiquité. "Ces costumes transmis de génération en génération dévoilent, côté raison, une région, un usage et, côté coeur, une émotion, un désir qui ont soulevé l'admiration des voyageurs du siècle dernier", explique Hana. Ainsi en va-t-il des tenues syriennes, miroirs de cet éventail d'influences culturelles puisées entre Caucase, Albanie et vallée du Nil. Mais aussi des robes palestiniennes, celles de Jérusalem ou de Bethléem où l'oeil averti peut identifier leur provenance par leurs seuls motifs, oiseau de paradis, oeil de vache, lune, étoile ou palmier... Comme un livre ouvert sur la péninsule du Sinaï, les coiffes coptes et byzantines, les nobles parures nomades, défient le temps et l'espace, tandis qu'en Jordanie, dans les cités historiques, les gigantesques robes servent à la fois de jupons et de réceptacle pour les objets.

Grande robe, péninsule du Sinaï et plastron de manteau de fête de femme syrienne, vers 1930.

L'exposition vue par Côté Sud (suite) : A chaque région, son trousseau, à chaque épouse, son identité. Dans ce musée où dialoguent inlassablement les cultures, le parcours dévoile encore la séduction de l'indigo, les filatures à l'ombre des mûriers, le monde immuable des Bédouins, les bijoux ciselés d'argent. A cet exercice de style, Christian Lacroix aura répondu une fois de plus avec tout le talent qu'on lui connaît : "Au-delà de tout exotisme convenu, de tout cliché, s'impose un sentiment d'appartenance : nous venons tous des femmes. Et souvent d'Orient. Si nous n'en venons pas, il est venu à nous. Alors je vois Marseille et cette inscription sur un monument de la Corniche : Porte de l'Orient. J'avais 5 ou 6 ans et scrutais l'horizon pour y voir des terres métalliques et ventées. Des voiles gonflées, des couleurs inconnues, derrière des murailles et des montagnes. Avec, en filigrane, le sentiment d'une inquiétude, d'un autre voile plus obscur sinon menaçant.

Dessin préparatoire pour la scénographie et affiche de l'exposition réalisés par Christian Lacroix.

L'exposition vue par Côté Sud (suite) : On était au milieu des années 1950, entre la réalité de l'après-guerre et la fiction chatoyante, hypnotique des contes, illustrés d'enluminures qui ont colorié à jamais ma mémoire de leurs étoffes et de leurs broderies, chargées, subtiles, de la grâce rustique et princière de ces figures féminines, princesses ou paysannes. Ces femmes, en tout cas leurs parentes lointaines, on commençait à les rencontrer de plus en plus dans les rues du Sud, parées encore comme des Delacroix. Elles appartenaient soudain à l'actualité et j'en ai gardé les contours. Comme celui des gitanes, leur sens des couleurs et de leurs mélanges ne m'a pas quitté. Elles font partie de ces cohortes d'inspiratrices qui m'ont montré la voie d'un métier, où le vêtement se crée à mi-chemin du fantasme et de la réalité."

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Grande robe, péninsule du Sinaï et plastron de manteau de fête de femme syrienne, vers 1930.