Hyères, la belle et l'archipel : l'album photos de Côté Sud

Coincée entre un massif des Maures peuplé de loups et de brigands et une mer lourde de menaces pirates, Hyères grandit cramponnée à sa colline et à son château seigneurial.

A touche-touche autour de la collégiale, ses vieilles maisons ocre, bistre, vanille ont un petit air désorganisé, charmant, italien. La ville basse apparut plus tard, au XIIIe siècle, quand Hyères, riche du sel de ses marais et de ses récoltes, va se "dépercher", pour mieux commercer, notamment autour de la rue Massillon, qui n'a pas changé de vocation et a gardé un tel éventail de commerces de bouche traditionnels et cosmopolites que l'Office de tourisme leur a dédié une visite guidée.

Réputée pour son climat et ses beaux vergers d'agrumes, étape du Grand Tour, Hyères fut assaillie dès la fin du XVIIIe et tout le XIXe siècle par des hivernants emballés, et pour beaucoup Anglais. Grands palaces ou villas luxueuses, la gentry, reine Victoria en tête, s'installa à Costebelle. La bourgeoisie, elle, se bâtit à l'ouest de la ville un quartier presque aussi fancy, avec église anglicane, librairie bilingue et épicerie pour la custard et les crackers.

En 1887, c'est à Hyères que l'écrivain Stéphen Liégeard invente le terme de Côte d'Azur. Las, quand lui vint l'envie de se baigner, tout ce beau monde réalisa que la Grande Bleue était à 2 km de la ville et fila sans remords vers Nice et Cannes !

Dès 1925, sur un terrain reçu en cadeau de mariage, Charles et Marie-Laure de Noailles commandèrent à Rob Mallet Stevens une petite maison moderne et "intéressante à habiter".

Au fil des extensions - chambres d'amis, squash, gymnase, piscine - la Villa Noailles deviendra un étonnant jeu de cubes de 1 800 mètres carrés, paquebot moderniste voguant sur une mer de jardins en restanques.

Jadis épicentre d'une vie mondaine et artistique intense (Man Ray, Buñuel, plus tard Cocteau, Poulenc, Giacometti y sont venus), la Villa, ra-chetée par la ville en 1973, s'efforce, sous la houlette de Jean-Pierre Blanc, de soutenir les jeunes créateurs dans l'esprit des Noailles, notamment à l'occasion du Festival international de mode et de photographie et de la Design Parade.

Montée Noailles, 83400 HyèresTél. 04 98 08 01 98, www.villanoailles-hyeres.com

La Villa date du XIXe siècle et a été réalisée par Pierre Chapoulart pour Alexis Godillot.

2, avenue Jean Natte83400 HYERES

Vu d'en haut, ses hôtels et villas pastel bien rangés sous les palmiers font songer à la Célesteville de Babar. Tour Jeanne, Villa mauresque, Villa tunisienne ou Villa Saint-Hubert, le sellier-bottier Alexis Godillot sema tant de villas et fontaines dans la ville qu'elle lui dédia une avenue.

Hyères a toujours été réputée pour la richesse de ses terres agricoles. En 1564, la reine Catherine de Médicis vint y voir ses vergers d'orangers et de citronniers qui lui rappelèrent son Italie natale.

Un siècle plus tard, le roi Louis XIV aménagea devant l'actuel Park Hotel le Jardin du Roi, dont il préleva quelques specimens pour l'orangerie de Versailles.

Les cultures encerclaient alors la vieille ville et l'on produisait à Hyères de l'eau de fleur d'oranger, des savons parfumés, mais aussi des olives, des amandes, des figues...

Parcelle après parcelle, la ville a grignoté ces terres agricoles, mais Hyères demeure l'une des premières exportatrices de fleurs coupées en France.

Les Parcs Saint-Bernard et Sainte-Claire, sur les hauteurs de la vieille ville, désormais propriété municipale et reliés par un passage piétonnier, appartenaient, respectivement, à Charles de Noailles et à sa voisine Edith Wharton.

Tous deux partageaient une passion commune pour les jardins, mais divergeaient quant à leur vision : moderniste pour lui, à l'anglaise pour elle.

Parc Saint-Bernard, montée de Noailles, 83400 HyèresTél. 04 94 00 78 65.

Les Parcs Saint-Bernard et Sainte-Claire, sur les hauteurs de la vieille ville, désormais propriété municipale et reliés par un passage piétonnier, appartenaient, respectivement, à Charles de Noailles et à sa voisine Edith Wharton.

On les découvre l'un après l'autre, de restanque en restanque, entre Méditerranée, Amérique du Sud et Australie. Tôt le matin, c'est divin.

Parc Sainte-Claire, avenue Edith-Warthon, 83400 HyèresTél. 04 94 00 78 65.

Ce vallon protégé entre Hyères et La Londe réunit six producteurs de vins, dont le domaine de la Jeannette, belle bastide rose qu'entourent 25 ha de vignes. On est ici sur les contreforts du massif des Maures.

Aussi, les vins des Borrels sont-ils plus ronds, plus doux, plus féminins que les vins, plus minéraux, de la vallée de Sauvebonne voisine.

A la Jeannette, le rosé est vinifié avec du tibouren, cépage varois peu répandu et capricieux, qui lui donne son nez de fruits rouges étonnant.

Domaine de la Jeannette, Les Borrels, 83400 HyèresTél. 04 94 65 68 30.

La gentry construisit des villas remarquables dans le vallon de Costebelle, mais le Plantier de Costebelle est la seule qui se visite aujourd'hui.

Renaud Lugagne, qui cherchait une maison "avec piscine" pour buller dans le Var, tomba finalement amoureux de cette villa néo-palladienne, où vécut le romancier Paul Bourget.

Dans son jardin d'acclimatation inaltéré, on découvre des arbres rares comme le palmier-majesté de Madagascar, le cocotier du Chili ou le pin gris de Californie, et une étonnante colonie de tortues d'Hermann. Visite guidée, 5 ¤.

714, avenue de la Font des Horts, 83400 HyèresTél. 06 76 87 01 56.

Rosofrance-Rico International. Dans cette exploitation agricole de la vallée de Sauvebonne, de grands bouquets bien alignés de canne de Provence flirtent avec les 7 m de haut. C'est qu'il a bien fallu domestiquer cette belle sauvageonne dont on faisait jadis des cannisses, des tuteurs et des paniers.

Des six entreprises qui travaillaient la canne dans le Var en 1971, seule Rosofrance a survécu, grâce à une spécialisation ultra-pointue. Ses cannes servent en effet à fabriquer les anches, ces languettes qui en vibrant font sonner les instruments à vent.

Jean-François Rico aime raconter l'histoire de son grand-père Giuseppe qui s'enfuit de Naples pour devenir musicien à New York. Puis, constatant une carence outre-Atlantique, démarra avec son neveu un business à Los Angeles.

Rico Reeds produit aujourd'hui 100 000 anches par jour, prisées des clarinettistes et saxophonistes de jazz, régulièrement invités au Festival de l'anche, l'un des temps forts de la profession qui se tient à Hyères en mai.

8001, route de Pierrefeu, 83400 Hyèreswww. ricoreeds.com et www.festivaldelaanche.com

Un aéroport, des serres, des chantiers de carénage, des flamants roses les pieds dans l'eau. Des moustiques aussi, du côté des Salins, pays de cabanons, pointus et ganguis.

A Port Pothuau, un restaurant inchangé depuis cinquante ans surveille ce havre de poche, jadis réputé pour la pêche au violet où l'on mange une bouillabaisse d'exception.

Sur les rives du Gapeau, des villas, des immeubles années 1960 comme l'étonnante résidence Simone Berriau, à l'origine une "colonie de vacances" chic pour gens de théâtre, inscrite par le ministère de la Culture au Patrimoine du xxe siècle.

Plus vraiment continentale, pas tout à fait insulaire, cette presqu'île de Giens qui tend les deux bras de son tombolo vers Porquerolles est un monde à part. Un sas de décompression pour les Hyérois qui viennent à vélo ou à rollers glisser le long des marais sur la route du Sel...

... Dignes héritiers de Saint-John Perse qui ne se lassait pas du spectacle des oiseaux à Giens. En fin de journée, les pointus dansent gentiment au port de la Madrague, pendant que les vieux Arbanais refont le monde.

Au port du Niel, des plongeurs remontent poulpes et mulets à l'heure où les premiers dîneurs arrivent sur la terrasse multicolore du Poisson rouge.

On reviendra demain matin voir les bateaux au retour de la pêche, ou suivre le sentier du littoral qui se faufile entre criques et plages jusqu'à la terrasse du Pradeau Plage et l'embarcadère de la Tour fondue. La promesse des îles n'est qu'à quelques pas...

Une terrasse posée sur le sable, des tables blanches, des fauteuils turquoise sous les cannisses et une vue parfaite sur les îles d'Or.

Marc Leroy, top model de son état et amoureux de la lumière varoise, cherchait un lieu sur la côte pour monter un studio photo. La mairie lui proposa un local, à condition... qu'il fasse légèrement évoluer son projet !

Depuis 2009, Côté Mer est un restaurant de plage, on y déjeune d'un mille-feuille de tomates confites avec mousse de chèvre et jus de roquette (14 ¤), d'un tartare de daurade à l'huile d'olive vanillée (16 ¤) ou encore d'un poisson grillé (22 ¤).

En fin de semaine (tous les soirs en été), c'est aussi le repaire de la jeunesse d'Hyères, et d'ailleurs, qui évolue en musique (les DJ sont pointus) entre la plage, la terrasse et les deux bars.

1550, boulevard de la Marine, 83400 HyèresTél. 04 94 14 02 91.

Hôtel Bor. Au sud du port Saint-Pierre, un bâtiment gris, réchauffé par un bardage bois, abrite l'unique hôtel résolument contemporain de la ville.

Un rideau de lin grège sépare les chambres, chics et sobres, du deck et de la plage de galets privée où il fait bon buller sous les palmiers et les grands parasols.

A l'heure de l'after-plage, optez pour un verre de rosé et des brochettes de crevettes au basilic (10 ¤). Vingt chambres de 100 à 170 ¤, selon orientation et saison. Petit déjeuner, 15 ¤. Transats et matelas, 10 ¤ (résident), 15 ¤ (visiteur). Restaurant à midi.

After-plage de 18 h à 22 h, en musique le jeudi. Fermé de décembre à début mars.

3, allée Emile-Gérard, 83400 HyèresTél. 04 94 58 02 73, www.hotel-bor.com

Pour dîner, pensez à L'Endroit, le restaurant de plage voisin. 1, allée Emile-GérardTél. 04 94 58 00 97.

Le Pothuau. En 1957, la grand-mère de Claude Garello reprit un bar-tabac pour les pêcheurs de Port Pothuau. L'année suivante, elle y servait déjà bouillabaisse et poissons grillés et alla apprendre à faire la bourride à La Voile d'or de Saint-Raphaël. Claude quitta le lycée pour la seconder, il attaque au-jourd'hui sa cinquantième saison.

Devant le restaurant, le gangui bleu de Daniel Peronnet, qui pêche depuis trente ans rascasses, chapons, vives, rougets, grondins et daurades, ingrédients de la superbe bouillabaisse, qu'il sert sur sa fauque de liège. On l'aura compris, le Pothuau a une clientèle d'habitués, ravis de voir qu'ici rien n'a changé depuis cinquante ans ni dans la salle ni dans l'assiette !

83410 Les Salins d'HyèresTél. 04 94 66 40 37.

Le Pique-Bouffigue. C'est le peintre Gérard Gioanetti qui a peint la façade pagnolesque et les toiles au mur de ce petit restaurant sympathique, près de Port Pothuau. Marcel Bernardini et Astrid Cavallier, en cuisine, sont connus pour leurs beaux plats de pâtes fraîches aux gambas et langoustines (19,50 ¤), leur marmite du pêcheur (30 ¤) ou leur sauté de saint-jacques aux pépites de foie gras, scampis, seiches et pâtes (22,50 ¤).

Quand ils partent en vacances, ces passionnés font la tournée des producteurs de vins du Grand Sud, dont ils proposent une belle sélection au restaurant.

Rue Saint-Nicolas, 83410 Les Salins d'HyèresTél. 04 94 15 12 21.

Le Pradeau Plage. Une adresse bien cachée, aimée des gens du coin, où il faut réserver deux à trois jours à l'avance en été. Pierre Fabre a transformé le cabanon de son grand-père pêcheur en guinguette de bord de mer.

Installés au ras des vagues, les clients choisissent poisson à griller, tout droit venu de la Madrague ou du port du Niel, fritto misto, daube de poulpe ou grandes salades colorées. Au bout de la terrasse, un portillon bleu ciel ouvre sur le sentier du littoral. L'embarcadère de la Tour fondue est à deux pas.

Presqu'île de Giens, 1420, avenue des Arbanais, 83400 HyèresTél. 04 94 58 29 06De juin à septembre, de midi à 21 h 30.

Passionnés de photo, Yves et Catherine Amas souhaitaient changer de vie, développer un nouveau projet culturel et multiplier les rencontres.

Dans leur grande maison jaune à balustrades, étagée sur une colline de Giens, ils ont aménagé cinq chambres d'hôtes élégantes et confortables (lits Flou, sanitaires Aquamass, vasques en béton ciré et peintures Marius Aurenti), toutes dotées d'une terrasse privative et dédiées à un photographe réputé : Cartier-Bresson, Boubat, Willy Ronis, Richard Avedon et Jeanloup Sieff.

A la carte, Yves organise des stages pour ses hôtes, tantôt techniques, tantôt pratiques pour immortaliser la presqu'île et les îles. Chambres de 192 à 272 ¤, selon la saison, avec le petit déjeuner.

Chemin des Essarts-du-Comte, Presqu'île de Giens, 83400 HyèresTél. 04 94 03 13 27.

Au large de la presqu'île de Giens, flottent trois petits bouts du massif des Maures, isolés du continent par la montée des eaux : un archipel avec en vedette Porquerolles, un accueillant croissant de 7 km de long sur 3 km de large, et Port-Cros, plutôt du genre vol-au-vent, et sa forêt de pins d'Alep posée sur un mille-feuille de schistes irisés.

Dans les années 1930, les deux îles appartenaient encore à des propriétaires privés, passionnés, qui ont veillé à les préserver des promoteurs, y ont fait venir des personnalités des mondes politique et littéraire, avant de progressivement passer le relais au parc national de Port-Cros.

Faire la traversée avec TLV et TVM www.tlv-tvm.com

Service direct La Tour fondue-PorquerollesTél. 04 94 58 21 81, 17 ¤ l'aller-retour.

Service direct Port de Hyères-Port-Cros

Tél. 04 94 57 44 07, 25 ¤ l'aller-retour.Circuit des deux îles en juillet-août, 28 ¤.

En hiver, les Vedettes des îles d'Or offrent plus de rotations vers Port-Cros : www.vedettesilesdor.fr Départ du Lavandou.

En bateau-taxi : 174 ¤ pour Porquerolles-Port-Cros jusqu'à 6 personnes, à l'heure que l'on souhaite : Le Pélican, tél. 06 09 52 31 19.

Porquerolles fut pendant cinq cents ans la proie des corsaires et des pirates, jusqu'à ce que François 1er, puis Richelieu la dotent de fortifications, dont l'aspect rugueux a bien du mal à faire oublier qu'on est ici, dixit Simenon, dans "la section terrestre du paradis".

Le paradis en cadeau de mariage ? C'est peut-être ce que s'est dit François-Joseph Fournier qui, fortune faite dans les mines d'or et d'argent mexicaines, acheta l'île en 1912 pour sa jeune épouse. Soucieux de réveiller sa vocation agricole, il y planta de grandes allées d'eucalyptus, de pins pignons, des vignes et des vergers d'agrumes, aujourd'hui intégrés au Conservatoire botanique méditerranéen.

Du continent, la navette vous mène en quinze minutes au port de plaisance, au pied du joli village vanille, carte postale où les plaisanciers côtoient les derniers pêcheurs, comme Pierrot, occupé à nettoyer son lot de poulpes et de pagres.

Une escale au Cycle Porquerollais pour louer un vélo, une autre en face au Snack de l'Escale pour la pissaladière et les pans-bagnats, et vous serez armés pour explorer les 80 km de chemins de l'île, entre côte sableuse, au nord, et rocheuse, au sud.

Le Mas du Langoustier (photo précédente) a été créé par la famille Fournier en 1932, il domine de sa façade rouille et ciel l'un des plus beaux sites de l'île : l'isthme du Langoustier, où de merveilleux sentiers botaniques serpentent jusqu'aux deux forts.

Tantôt rénovées, tantôt laissées dans un style provençal tout en indiennes et imprimés fleuris, les chambres confortables cultivent un style classique, adoré par les uns, vite oublié par les autres, tant on se sent bien dans cette bonne maison où le personnel est gentil, attentif, mais pas obséquieux.

Même posée sur les nappes roses damassées, la cuisine du chef Joël Guillet reste moderne, méditerranéenne au-delà des frontières et fraîche à souhait : filet de pagre mariné sur un sorbet de yuzu et un carpaccio de fenouil à l'huile d'olive (32 ¤). Avec un fritto misto de filets de poissons de roche, salade de pousses d'épinards et sorbet d'aubergines, suivi d'un filet de merlu rôti aux cébettes et tomates confites, le menu A l'ombre de l'olivier offre un bon rapport qualité-prix à 55 ¤ (69 ¤ avec le rosé du Domaine de l'Ile, propriété, comme l'hôtel, de la famille Fournier-Le Ber).

Ouvert de fin avril à début octobre. Chambres de 180 ¤ à 290 ¤ par personne et par jour en demi-pension, selon saison. Tél. 04 94 58 30 09, 83400 Porquerolleswww.langoustier.com

Domaine de l'IleTél. 04 98 04 62 30www.domainedelile.com

Au Nord de Porquerolles se trouvent les plages de sable blanc et au Sud de l'île, les criques et les avancées rocheuses...

Voici quelques adresses pour en savoir plus sur la botanique :

Maison du Parc national. Demandez à Virginie ou Myriam de vous faire découvrir, dans la même balade guidée, les vergers, les vignes de La Courtade, le maquis et les chemins de crête de la côte sud rocheuse, entre L'Indienne et Grand Cale. Un concentré des paysages de l'île et des missions du parc.

www.portcrosparcnational.fr Tél. 04 94 58 07 24.

Conservatoire botanique méditerranéen. 200 variétés de pêchers, 154 de figuiers et 22 d'amandiers, on peut également visiter le verger-conservatoire.

Le Hameau, à PorquerollesTél. 04 94 12 30 40.

Saveurs des Vergers. Depuis vingt-quatre ans, Marie-Claude Cano a le droit de transformer les fruits du verger-conservatoire. Figues, pêches, pamplemousses et bigarades finissent en confitures qui valent bien la petite expédition à vélo pour les trouver.

Avec les vieux oliviers, pas vraiment cultivés, et les mandariniers plantés par la famille Fournier, elle produit aussi une huile différente chaque année et une liqueur à tomber.

Ferme de l'Oustaou de Diou, Ile de Porquerolles, 83400 HyèresTél. 04 98 04 60 78 et 06 14 08 15 05.

Auberge des Glycines. Murs vanille, tissus provençaux, cigales et chapeaux de paille accrochés au mur, persiennes bleu Nattier ouvrant sur la cour, l'auberge des Glycines a conservé un look d'auberge provençale, très Côté Sud à ses débuts !

Agréable patio pour un dîner de poisson grillé. Chambres de 79 ¤ à 179 ¤ par personne et par jour en demi-pension, selon la saison. Ouvert à l'année. 22, place d'Armes, 83400 PorquerollesTél. 04 94 58 30 36, www.auberge-glycines.com

ll faut arriver à Port-Cros en fin d'après-midi. Sur le quai, la Minimoke du Manoir s'empare de vos bagages, vous laissant le soin de suivre le sentier qui longe les parties de pétanque improvisées et la jolie chapelle...

...L'arrivée à l'hôtel, ancien relais tout en tourelles rondes et génoises érigé au xixe siècle par le duc de Vicence et ombragé de grands eucalyptus, n'en est que plus spectaculaire. Pierre Buffet en hérita de sa tante Marceline Henry, grande amoureuse de l'île, qui y recevait ses amis. Elle et son mari logeaient au fort du Moulin qui veille sur le port et le cimetière adorable où le couple est enterré.

Il est le premier d'une jolie route qui vous fera découvrir les autres bastions signés Richelieu, dont le fameux fort de la Vigie, où Jean Paulhan aimait taquiner la muse avec Supervielle, Malraux, Valéry et autres écrivains de la NRF, mais aussi des sites de plongée prestigieux tel l'îlot de la Gabinière, paradis des gorgones jaunes et des mérous bruns, et la belle forêt de pins d'Alep.

Le soir, voileux, plongeurs, randonneurs et gens de l'île (ils sont une trentaine à y vivre à l'année) se retrouvent sur la terrasse de l'Hostellerie provençale pour un coucher de soleil magnifique, assorti aux cocktails à la fraise du bar...

On est bien accueillis dans cette belle demeure historique de Port-Cros.

En bas, sur les tables rouges et jaunes à l'ombre des palmiers, on sirote mojitos et caipirinhas bons comme là-bas.

A l'étage, le restaurant ouvre de toutes ses fenêtres sur le port. Comptez 30 C par personne pour des poissons en parrillada ou un fritto misto.

L'auberge compte cinq chambres. La 6 et la 7 étant les plus spacieuses et les plus "déco" : de 145 à 179 ¤ par personne en demi-pension selon la saison.

Et si la vie romantique de Port-Cros vous donne des idées, sachez que Philippe Anger, adjoint au maire, peut célébrer les mariages sur l'île ! De début avril à mi-novembre.

83400 Ile de Port-CrosTél. 04 94 05 90 43, www.hostellerie-provencale.com

Maison du Parc. Depuis 1963, le parc règne ici sur la terre et la mer, du sommet du mont Vinaigre (196 m) aux herbiers de posidonie.

Pas de visites guidées ni de vélo à Port-Cros, mais des parcours à ne pas manquer : la route des Forts, le sentier des Plantes, jalonné d'armoises, d'agaves et de lentisques, et, de juin à septembre, le sentier sous-marin de la plage de La Palud, à découvrir avec un simple masque et un tuba.

83400 Ile de Port-CrosTél. 04 94 01 40 70, www.portcrosparcnational.fr

Incontournable de l'île, le Manoir est une étape pleine de charme et de nostalgie, avec ses vieux salons de jardin maintes fois repeints à l'ombre des eucalyptus, ses meubles de famille, ses vases anciens dé-bordant de bouquets raffinés.

Un décor rouille, vert amande et rose poudré et des chambres simples de pension de famille des années 1960. La demi-pension y étant obligatoire, mieux vaut éviter le dîner en salle à l'ambiance et l'assiette trop désuètes. Préférez-lui un déjeuner au bord de l'eau, voire un panier de sandwichs et salades pour pique-niquer en balade.

22 chambres, de 160 à 230 ¤ par personne et par jour en demi-pension, selon la saison. Ouvert de début mai à début octobre.

83400 Ile de Port-CrosTél. 04 94 05 90 52. http://monsite.wanadoo.fr/hotelmanoirportcros

La Trinquette. Ragoût de saint-pierre à l'esquinade (araignée de mer, 23,50 ¤), poêlée de crevettes à l'ail (11,50 ¤), cantre (grosse daurade) aux oignons frits (25 ¤ pour 2-3 personnes).

La Trinquette est un petit restaurant qui plaît autant aux visiteurs qu'aux permanents de l'île.

83400 Ile de Port-CrosTél. 04 94 05 93 75.

Sun Plongée. 8 h, petit déjeuner face au port. 8 h 30, le Jean Yann part avec ses hommes (et filles) en noir vers les plus beaux sites de plongée de l'archipel.

83400 Ile de Port-CrosTél. 04 94 05 90 16, www.sunportcros.com

Tous nos remerciements à l'office de tourisme d'Hyères, www.hyeres-tourisme.com, qui nous a grandement aidés à réaliser ce reportage.